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是什么美食在吸引我们的鼻子？猪肉、鸡肉、鸽子肉？都不对，是牛排，从意大利进的牛排。牛肉含丰富蛋白质，能提高机体抗病能力，对病后调养的人在补充失血，还有牛肉在寒冬吃可暖胃，是该季节的补益佳品。一般人群均可食用的人:高胆固醇、高脂肪、老年人、儿童、消化力弱的人不宜多吃。这么多的好处都牛肉身上，富含这么多的营养，你为什么不吃一吃？今天，阿姨带我去吃牛排，我欣喜诺狂，巴不得快一点到达目的地，我们马上选好位置坐了下来，等待着美食快一点上桌，牛排烧好了，我拿好刀具在牛排上切了切，再用叉子叉住牛排，放进嘴里，啊！牛排的味道这么美味，可以算是天堂的美食，其实生活中有许多味道鲜美的食物，只是我们没有仔细的观察美食。今天是美好的一天啊。
俗话说得好“民以食为天”，我对这句话非常赞成。我可以封自己为“小小美食家”，因为我对菜颇有一番研究。光菜名，我就可以滔滔不绝的说上百种。北京的烤鸭、内蒙古的小肥羊、西安的羊肉泡馍、山西的刀削面……在这么多香甜可口的美食中，最让我喜爱的，便是山城重庆的麻婆豆腐。 麻婆豆腐不仅吃起来麻辣鲜香而且颜色五彩缤纷。嫩白的豆腐丁排着整齐的“队”站在盘中，穿上了用鲜红的辣酱做成的“衣服”，看上去火红火红的一片，就像是一团熊熊燃烧的红色火焰，中间还夹杂着一些外酥里嫩的肉沫，绿色的葱花散落在盘中，就如同一片片绿叶，沾着辣酱的豆腐丁成了一朵朵盛开的红花，在绿叶的映衬下显得格外引人注目。不时，从盘中散发出一阵阵诱人的香味，真令人垂涎三尺！ 看上去，麻婆豆腐的做法是十分复杂的，其实非常简单：把豆腐切成一个正正方方的小块，让它们一个个“跳”入热气腾腾的水中热热“身”，再把它们捞出来，一会在用。接着，把肉切成极小的块，用植物油把肉块抄酥。然后，向锅里倒入适当的油，打开开关，向油中放入事先准备好的干辣椒、花椒和姜片，等油在七、八十度时放入豆腐丁，再加上适量的淀粉，翻抄几下，再加入适当的盐、黄豆酱、豆瓣酱，点上一点白酒，最后用小火慢慢烧两分钟，在快起锅时加入少许的味精，这道色香味俱全的麻婆豆腐就大功告成了！吃麻婆豆腐也是很有讲究的。吃时，先夹上一块豆腐，多沾一些盘中的辣酱，把它轻轻地放入嘴中慢慢地咀嚼，吃上去，麻麻的，辣辣的，这种味道一下充满了嘴的任何角落。我吃的时候，喜欢先把豆腐上的辣酱舔一舔，顿时，辣酱的麻和辣味一下“扑”入嘴里，再吃豆腐，嫩嫩的豆腐从嘴里一过，顺滑爽口，这样的吃法，吃到了麻婆豆腐别具一格的风味。如果你幸运的话，还能够吃到一点点的肉沫，外酥里嫩，更一步增添了麻婆豆腐的风味，起到了画龙点睛的作用。
授人以鱼不如授人以渔，以下是写作方法：阅读优秀的作品：这是显而易见的，但立竿见影的方法。如果你不读更多的好作品，你就不知道如何写出更好的作品。优秀的作家都是从阅读别人的佳作开始，接着开始模仿，最后超越他们，形成自己的风格。尽可能的多读名著，在看内容的时候，更要留意文章的问题和写作的技巧。尽可能多的写：每天都写，如果可能话，每天写几次。你写得多了，也就写得好了。学习如何写作和其他的学问道理是一样的，熟能生巧。写写你自己，写写博客，向出版社投稿。只是写，全情投入的写，练得越多，你的写作水平就提升得越快。随时随地记下你的灵感：随身带一本小笔记本（纳博科夫身上装满了小卡片），当你对你构思的小说，文章，或是小说里的人物有什么灵感的时候，马上记下来。当你听别人谈话时的只言片语而所有顿悟时，或看到一段散文诗或是一句歌词让你很感动时，都可以马上当他们记下来。灵感总是转瞬即逝，你及时的记录下来，便可以成为你写作的素材。我的习惯是，为我的博客要写的文章列一个清单，不断的补充它。专门的写作时间：每天找一个没有任何打扰的时间段作为专门的写作时间，让这成为习惯。对我而言，清晨的时间是最佳的，午饭，傍晚，或者深夜的那段时间也可以。无论你是做什么工作的，把写作当作每天必须完成的任务去做。每天至少写半个小时，当然有一个小时更好。若你同我一样，是一个全职的作家，那么你需要写更多的小时，请你不要担心，这只会让你写得更好。随便涂鸦：面对整张的白纸，整版的白屏，无从开始，肯定恐怖。你会想：我还是看看邮件或是小憩一会了吧！先生，千万别这样。马上开始写，马上打字，你写什么没有关系，只是让我听到你敲键盘的声音吧。只要你开始写了，什么都好办了。像我的话，我喜欢先敲上我的名字和文章的标题，这应该不难吧，然后再慢慢的展开情节，全身心地融入进去…关键是：开始可以随便写写，随便涂鸦，但是尽快开始写正文。修改： 你开始构思你的文字，然后试着写，让故事情节展开，最后你需要回过头再看看你都写了什么。这点很重要，很多写手一旦写好就不想修改，已经费时费力地写好了，还要再花时间修改，实在是一件吃力不讨好的活。但如果你想写得更好，你就要学会如何修改。好的作品是经过反复的推敲和修改而成的，这会让你的作品从平庸中脱颖而出。看看你写的东东，不仅仅是那些拼写和语法错误，还有那些无意义的词，混乱的结构，和让人搞不懂的句子。修改的目标是：更清晰，更直接，更鲜活。简明扼要： 这是你在修改的过程中，最重要的一件事情。一句句，一段段的修改，把无关主题的统统都删掉。一个短句比一段冗长的废话更具说服力，大白话比晦涩的专业术语更受欢迎。记得：简单就是力量。富于感染力的句子：在短句中使用富有感染力的动词，当然，并没有要求每一句都是这样，你需要变化。但是，多试试能够吸引人的句子。而且，你没有必要等到你要修改的时候再用，你刚开始写的时候就要考虑这个问题。获取别人的反馈： 闭门造车不会有任何进步，让别人读读你的文章给你回馈，最好有经验的作家和编辑。他们见多识广，会给你很中肯和有见地的建议。认真的听，即使是一些批评，也接受它，忠言逆耳，这样只会让你写得更好。是骡子还是马，拉出来溜溜：就你而言，你需要让别人读到你的作品。你的作品不是你想谁看谁就看的，让所有的人都读到你的文章。你就要出版自己的书，发表自己的短篇小说和诗歌，给出版社供稿。如果你已经开始写博客了，恭喜你，这是一个好的开始。若现在还没有人浏览过，你就需要把它放到流量更大的博客服务网站上去，让读者给你留言，给你提出建议。所有的人都会看你写东西，也许刚开始时会是件伤脑筋的事情，但这是每一位作家成长的必由之路，马上发表你的文字吧。采用对话式的文体： 很多人的写作都很正式，但是我发现像我们说话一样写作会使文章更流畅（没有叹生词）。这样一来，读者看起来会更舒服。刚开始这么写并不容易，你需要坚持这么做。也许，会带来另一个问题，为了读起来更口语化，你需要打破一些语法规则（就像我的前一句那样）。因为如果生搬硬套语法，会让你的文章看起来很不自然。若没有其他原因，就不要破坏语法规则。你需要知道你在做什么和为什么这样做。好开头和结尾： 开头和结尾是文章的重点。特别是开头。如果你不能在故事的开始就吸引读者，那他们就很难有耐心把整篇文章读完。所以投入更多的时间去考虑怎么写好开头，读者一旦对你开头感兴趣，他们会想知道得更多写好开头后，再弄一个精彩的结尾，这会让读者更加期待你的下一篇佳作。
每当在家看《舌尖上的中国》时，就会对那电视中的美食垂涎三尺，恨不得扑进电视里去。但转念一想，有什么能比家乡特色的食物——蓬莱小面更好吃的呢？不管是上学还是放假，早晨一起床，想到的必定是那家乡的特色早餐——蓬莱小面。你别说，咱们这儿的蓬莱小面真可形容成“汤如甘露面似锦，条条入口称佳肴！”你看那原先圆滚滚的面团，拉面师傅的金手一伸、一缩、一摔、一拽下，变成丝丝如柔滑绸絮；再看那卤汁：薄而如纱的蛋花在散发出浓郁香气的汤汁中翻滚，一股股香气扑鼻而来，你能抗衡的了这无敌的诱惑！？那就来一碗吧！盛面师傅一提、一放、一按、一挤、一倒，一碗香气浓郁且物美价廉的蓬莱小面就出锅啦！望着这碗“天仙配”，看那晶莹的卤汁配上细滑的面团，你的舌尖是否被调动？拿起筷子，大口吃面，大口喝汤，别忘了，还有那既好吃又免费的小菜哩！再加上那老陈醋做辅料，那可真是“天赐美味”啊！不管春夏秋冬，小面总以它独特的魅力吸引着人们；不管风风雨雨，小面总是能使人们风雨无阻来享受它的美味。蓬莱小面不仅是咱蓬莱的一大特色，更代表着这个时代人们的口味。想一想，当你背井离乡数十年，回到故乡，还能吃上一碗蓬莱小面，面的味道还是地道的“蓬莱味”，看着你土生土长的家乡，你会是一种什么心情与思绪？我们家乡的特色——蓬莱小面。
糊汤粉是与油条相配的小吃品种，凡卖糊汤粉，必卖油条。田恒启粉馆是一家主营武汉风味糊汤粉的小吃店，其糊汤是用鲜鱼配料熬制的鱼汤加淀粉而成，在糊汤内再配以胡椒、香葱，以其糊汤微稠、米粉洁白、细长有劲、鱼香汁浓、滋味鲜美而名扬武汉三镇。糊汤粉的“粉”就是普通的圆米粉，它的独特就在于这“糊汤”上，最初的“糊汤”可不像现在是用鲜鲫鱼甚至鲜鳝鱼熬的汤，那时用的鱼都是傍晚到菜市场的水产摊子上收集来的卖不出去的烂鱼、鱼杂、鱼头，经过彻夜熬煮，鱼熬得骨化肉碎，为了除去或遮掩腥臭味，加大量胡椒，又因为顾客多是在码头上做搬运工的苦力，为了抵饿，再加上生米粉起糊，起稠。冬天的早晨，苦力们吃上一碗带点荤腥的、热呼呼、辣呼呼，又能暂时顶饿的稠稠的糊汤粉，也算是一种享受，不知哪天哪位吃客没吃饱又有几分闲钱，在隔壁摊上买了一根炸得金黄酥脆的油条，掰成一截截地泡在剩下的糊汤里吃，于是，极具武汉码头文化特色的糊汤粉配油条就诞生了。过去糊汤粉只有在秋冬季才能吃到，因为天热的话，到晚上收摊时鱼就全腐了，完全不能吃了，而且，糊汤粉不配上油条吃，也没有多大意思，经验主义还不是坏东西。来武汉也要尝尝我们的美食哦！糊汤粉不仅可以配油条也可以配其他油炸食品哦！很美味的，好吃佬都要去尝尝！
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我的最爱——罗宋汤 在家里，我是一个小小品尝师，每次妈妈烧完一道菜，就会叫我尝一下味道如何。我的家人和我的口味差不多，我觉得好吃的菜他们也喜欢。 有一天，我和爸爸、妈妈来到妈妈的同事介绍的“巴菲特西餐厅”吃饭，那里的牛排要付钱，其余的菜肴随便吃，是自助餐。点完牛排，就可以拿菜了，我拿着盘子，东瞧瞧，西看看，看见舀汤处，排着长长的队伍，我心想：这汤一定很好吃，我也弄一碗尝尝。于是，我跟在人们后面，排起了队。轮到我了，我看见上面写着：罗宋汤，我很好奇，不知道什么是罗宋汤。我把汤勺撩起来一看，红红的，汤中还有各种蔬菜。我的食欲一下被这汤给勾起了，盛好了汤就坐到座位上，开始慢慢的品尝着这罗宋汤。啊，第一口是酸的，第二口是甜的，蔬菜煮到了熟透，酥酥的，很美味。再咬一口牛肉，味道真好！这时，妈妈也拿着一碗罗宋汤走过来，说：“你也拿了罗宋汤？是不是很好喝？”我咂着嘴，说：“太好喝了！我还要去添一碗！”爸爸笑着说：“我们家的“品尝师”都说好喝，我也得来一碗尝尝。”品尝后一家人一致认为这汤的确好喝。回到家后，我查了一下百度，上面说，罗宋汤不是某个大厨师的发明的，是过去的俄罗斯普通人糊口的主要食物。之做法各不相同，罗宋汤除了主要成分甜菜之外，在汤中通常还加有白菜和土豆等其他蔬菜，有的里边还会有肉，其做法更是不拘一格，又酸又甜是这汤的一大特点。在家里妈妈也模仿着饭店里的模样烧了一次又一次，可每次烧的都不是那个味，我好想妈妈能成功一次，这样就可以解解我的馋了。
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糊汤粉是与油条相配的小吃品种，凡卖糊汤粉，必卖油条。田恒启粉馆是一家主营武汉风味糊汤粉的小吃店，其糊汤是用鲜鱼配料熬制的鱼汤加淀粉而成，在糊汤内再配以胡椒、香葱，以其糊汤微稠、米粉洁白、细长有劲、鱼香汁浓、滋味鲜美而名扬武汉三镇。糊汤粉的“粉”就是普通的圆米粉，它的独特就在于这“糊汤”上，最初的“糊汤”可不像现在是用鲜鲫鱼甚至鲜鳝鱼熬的汤，那时用的鱼都是傍晚到菜市场的水产摊子上收集来的卖不出去的烂鱼、鱼杂、鱼头，经过彻夜熬煮，鱼熬得骨化肉碎，为了除去或遮掩腥臭味，加大量胡椒，又因为顾客多是在码头上做搬运工的苦力，为了抵饿，再加上生米粉起糊，起稠。冬天的早晨，苦力们吃上一碗带点荤腥的、热呼呼、辣呼呼，又能暂时顶饿的稠稠的糊汤粉，也算是一种享受，不知哪天哪位吃客没吃饱又有几分闲钱，在隔壁摊上买了一根炸得金黄酥脆的油条，掰成一截截地泡在剩下的糊汤里吃，于是，极具武汉码头文化特色的糊汤粉配油条就诞生了。过去糊汤粉只有在秋冬季才能吃到，因为天热的话，到晚上收摊时鱼就全腐了，完全不能吃了，而且，糊汤粉不配上油条吃，也没有多大意思，经验主义还不是坏东西。来武汉也要尝尝我们的美食哦！糊汤粉不仅可以配油条也可以配其他油炸食品哦！很美味的，好吃佬都要去尝尝！
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美味的小笼包 常听人们说小笼包美味可口，我却从没尝过，也不知是啥味道。这天下午，爸爸妈妈带我来到小笼包子店让我开开眼界，饱饱口福。那天终于如愿以偿了小笼包一个个白生生，皮薄薄的，里面好象有一包汁水在，小笼包小巧玲珑，形似宝塔，呈半透明壮，晶莹透黄，宝塔顶上一阵阵香气随风四溢，形状也和包子差不多，难怪叫小笼包。小笼包以上一般都是一笼里面有十个，每个都是圆鼓鼓的像一个个小雪球似的，只不过上面有一个凹凸不平的地方，还没上来我就被这香气熏得如痴如醉了。真恨不得把整个蒸好的小笼包一口吞掉。 一笼小笼包上来了，我坐在椅子上，刚蒸完的小笼包发出了一丝淡淡的香气息。一闻到这种香气息，我就忍不住要去大口大口的吃它了。刚夹起一个 “小胖墩”塞进嘴里，它就开始反 抗。 我这时肚子正饿得咕咕叫，恨不得将嘴巴变大，把四笼小笼包一口吞下去。于是我就用筷子小心翼翼地夹起小笼包，因为轻咬了一小口，汁水就像千军万马往我嘴里奔跑。我把它沾一点醋，轻进我的嘴里，肉馅又松又软，只要一嚼，它的肉就一下子松了下来，鲜美无比 妈妈说：“吃小笼包应该先醮点醋，轻轻咬一个洞，把里面鲜美的汤汁吸干，再吃皮和肉。小笼包的美味精华就在汤汁里。我按照妈妈的方法吃，汤汁鲜、皮薄肉嫩，真是好吃极了。果然，小笼包一会儿不吃不知道，一吃忘不了。我狼吞虎咽地吃了起来。它的肉非常十足，咬一口鲜鲜的，浓浓的，咸咸的，让你吃了还想吃。于是我又缠着妈妈去买一客，当阿姨笑盈盈端来后，我又怎能放过呢？吃了一个又一个，在吃得满口流香，砸咂嘴，不住称赞道：“美！真是美味之极。”一眨眼，又被我消灭了，摸了摸鼓鼓的小肚子，添添嘴，余兴未了。 怎么样，心动了？西东不如行动，去吃吃你们家乡的小笼包吧！ 油炸臭豆腐 这是江南冬天特有的地方小吃。 小的时候，一放学就往街上跑，当然，这是在口袋里有几个钱的时候。穿过小巷，翻过小桥，就可闻到油炸臭豆腐的香味。经营油炸臭豆腐的是个瘦瘦的老人，眉毛胡子全白了，他总是挑一副担子，担子其实是木头做的箱子，前面一个箱子放着臭豆腐、酱油、辣椒酱和一叠小盘子，还有一个罐头瓶，里面插着几双筷子。后面一个箱子安放着一只小煤炉和一口锅。 老人总是站在街的拐角，专心致致地油炸臭豆腐。从没有听过他的吆喝声，但总有许多食客寻着香味而来，在他的小担子前站成一圈。他的臭豆腐很有特色，乍看上去黑不溜湫，和别的臭豆腐没有什么两样，但一入锅再一出锅，就变得金灿灿、香喷喷，涂上一层酱油或辣椒酱(他的辣椒酱是自制的，红艳艳的，辣得香，辣得舒服)，黄黄红红，煞是好看。小心翼翼咬上一口(因为非常烫)，外黄内白，外酥内嫩，香辣刺激，此时已不是在吃而是舌头打着卷往下吞。 老人一次总是只炸几块，炸好几块卖几块，所以等的人都是一个吃，其他的人共同行注目礼。吃油炸臭豆腐的人大多是女人和孩子，真的很奇怪，江南女子都是不吃辣的，但一到这担子前就都变成“辣妹子”了，辣椒酱涂了厚厚的一层还要涂，女人此时也不管斯文了，直吃得嘴唇通红，涕泪交加，热汗直冒。老人只是不住地说：辣得结棍，勿要吃得格许多。说归说，他也不去阻挡。所以，老人的辣椒酱每天都要消耗一瓶。 那时，我父亲每月给我五毛钱，至少有一半的钱是贡献给臭豆腐了。一块臭豆腐一分钱，吃完一块，这一天才能安静下来。有时候没有计划好超支了，那么，我就克制住自己不往那里跑，怕自己的眼睛里会长出钩子来。不过，那样的时候，只要我不小心溜到老人的担子前，老人总会洞察一切，好象发现了我的口袋里没有半分钱，就会笑眯眯地炸一块最脆最嫩的送给我吃。不好意思白吃，等下个月父亲寄钱来的时候，我马上就去还给他，老人也收下，但必定多炸一块臭豆腐给我。 离开那个江南小城二十多年了，我再也没有吃过那样美味的油炸臭豆腐(虽然我在其他江南城市也吃过油炸臭豆腐，但是味道好象总是差了一点)。它总是出现在我的梦里，和它一起出现的还有那个连名字都不知道的白胡子白眉毛的瘦老人。 肉骨头粥 我只吃过一次肉骨头粥。 那是江南冬日的一个星期日的早晨，一向节俭的舅母突然提出带我去吃肉骨头粥。我受宠若惊，一路屁颠屁颠地紧跟在她身后，生怕她又突然改变主意。 沿着青石板路，穿过熙熙攘攘的菜市，拐进一条小巷。远远看见一个小铺子飘出阵阵白雾，还听到铁勺敲锅沿的声音。舅母领着我走进这间铺子，铺子里已经座无虚席。大家都在唏哩哗啦地喝这叫肉骨头粥的东西，好象这东西真的很好吃。 老板娘把我们领进里间的灶旁，满脸歉意地说：“就在这里吃吧。”老板娘是一个40来岁的女人，头发齐耳，一丝不苟地用黑色的发卡别在耳后。我生怕舅母临阵脱逃，赶紧自做主张说：“可以可以。”结果招来舅母两个白眼。“好吧，来一碗肉骨头粥。”老板娘一手抄起大铁勺，一手揭开大锅盖，顿时一股热浪席卷着肉粥的香味扑鼻而来。她用大铁勺在锅里搅了搅，盛了一大碗粥递给我。这碗粥是灰白色的，米已经煮得不见原形，粥面上还点缀着几小块肉骨头。我小心翼翼地尝了尝，嗯，香香糯糯，黏黏呼呼。真的不需要“吃”，只要喝就行了。我就这样站在大灶旁，端着大碗，呼啦呼啦地喝着有生以来第一次肉骨头粥。最后还像小狗一样把那几块肉骨头啃得干干净净。那碗粥花了舅母5分钱。 后来，舅母告诉我，煮肉骨头很麻烦。先要把肉骨头(连着些肉的骨头)煮上几小时，然后再把新米淘好放进去，再煮。不能煮焦，关键是要掌握火候，细火慢熬才行。最后放上盐和味精。所以，一般家庭是不做肉骨头粥的，费时费力还不经喝。她还警告我，街上的肉骨头粥不能多吃，因为有的老板为省钱把客人吃过的骨头，又重新放进锅里煮。也不知她说的是真是假。反正从那以后，我再也没有吃过肉骨头粥，不是因为害怕不卫生，而是口袋里的钱还不够分配的呢。 不过，我还是经常到那家肉骨头粥铺去，主要是想看看她们怎么处理吃完的骨头的。可老板娘好象明白我的意图，总是笑眯眯的招呼我：“小姑娘，来吃一碗啊。”然后，我撒腿就逃。 阳春面 阳春面名字挺好听，很高贵的样子，其实是江南老百姓最爱吃最便宜因而也最能爽气掏钱的大众面食。《上海的早晨》中资本家徐义德为了逃避公私合营装穷，叫小伙计送的午饭就是这个阳春面，可见，阳春面是属于劳苦大众的专利。至于为什么取这样一个阳春白雪的名字，可能是取其反义吧，但我敢肯定，取这个名字的人绝不是下里巴人。 二十多年前，舅舅一家好象特别喜欢吃阳春面，每到星期天，舅舅就必定带领全家到镇上的面馆去吃阳春面。两个表弟兴高采烈，但我却很不喜欢。阳春面上除了撒一些葱花就没有别的了，光溜溜的，一点味道都没有，吃了第一口就不想吃第二口。每次我都没有方法把一碗阳春面吃完，我总是旁敲侧击地提醒舅舅还是吃馄饨好，至少还有点肉味。但舅舅坚决不肯，说馄饨太贵，又不经吃，同样一角钱，阳春面吃得饱饱的，而馄饨却只能塞牙缝。舅舅的牙缝好大。不喜欢吃，但每个星期天都得陪舅舅全家去吃，因为这是他们的节日，整整六天他们都在等着这一天。镇上那家面馆都认识舅舅，每次一来不用吩咐，就很快端上阳春面来，然后，舅舅一家就开始埋头苦干，并制造出幸福的声响来。每当此时，我就望着面前的阳春面愁眉苦脸。 陆文夫在《美食家》里专门提到过阳春面，说第一锅的阳春面最清爽最可口，因此，很多人都赶早去吃头汤。我想，舅舅们吃得绝对不是这种阳春面。但不管怎么说，我对阳春面是没有兴趣的了，胃口早在二十多年前就倒了。 光饼 光饼是福州的小吃。据说是记念戚继光而来的，总之和这位民族英雄有一定的关系。 小的时候总喜欢站在高高的桶炉前面，看师傅做光饼。做光饼的师傅到处都有，一个案板，一个炉子就是全部的道具。光饼师傅把袖子卷得高高的，把放了碱水和盐水的面团摔得啪啪作响，然后分成一个一个剂子，用手左右一拍，一个小圆饼就出来了，再用一根竹签往中间戳一个小洞，就势往桶炉内壁一贴，等着吧，不一会，炉内就飘出香味来。估计差不多了，光饼师傅就用小铁铲利索地一铲，焦黄的光饼就跳出来了。 这光饼硬梆梆、黄通通的，咬得很费劲，没有一口好牙和顽强的拼搏精神是对付不了它的，但一旦入口就越嚼越香，越香越嚼，最后总是吃了一块还想带走第二块。光饼耐嚼还耐储藏，放它十天半月没有问题，坚韧不拔，很有民族气概，可能这就是它和戚继光的关系吧。光饼很便宜，一分钱一块，那时经常光顾光饼炉，买上一两块，一路嚼着上学校。 冬天光饼师傅比较幸福，守着炉子暖烘烘的，夏天就苦了，赤膊上阵还是大汗淋漓，汗水滴在炉子上嗤嗤作响。我就不敢买了，因为那光饼里必定也有光饼师傅勤劳的汗水。 前段时间，在福建“老乡”处提到光饼，他们都说那玩意好吃而且对牙齿有利，经常嚼嚼绝对比“白箭”“绿箭”效果好。但不知现在还有没有了，都好多年没有吃过了。但愿，这光饼炉子还能在福州的某个街角看到。 芋头果 芋头果是福州的早点之一，也称三角糕。据说是把槟榔芋煮熟后剥皮碾成糊状，再掺入米粉揉合而成。然后，切成一块一块三角形状，放到油锅里去炸，直炸得两面焦黄，出锅。吃的时候，用一张纸包着芋头果的下端(因为很油)，以一个角为突破口，咬一口，外焦内嫩(内色灰白)，还有一股芋头的清香，嗯，味道好极了。 炸芋头果的摊子也是到处都有，每天一大早，就可看到街头巷尾支起的一个个摊子，烟雾缭绕，香气四溢，买芋头果的人端着碗或提着小竹篮，等着芋头果出锅。往往炸出一锅就买出一锅。但也有买不完剩下的，搁一两个时辰也不要紧，吃起来还是很香的，它不象油条，登陆不久就成了嚼不烂的老油条。所以，卖芋头果的摊主都很自得，有时候上午九十点钟了，还不见他们收摊子，慢悠悠地守着还没有卖掉的几块芋头果。他们知道总有肚子容易饿的人自会寻香而去。 福州的市民通常是一碗锅边糊外加一只芋头果就解决了早饭问题，既好吃也实在，吃完后，打一个饱咯去上班，这革命干劲足得没法说。 锅边糊 一次在办公室里和同事们侃吃，我说要论吃，还是福州的锅边糊好吃。他们齐声问：什么叫锅边糊？这帮平日里吃遍天下无敌手的家伙竟然也有不知道的东西。我得意洋洋地开始向他们介绍福州小吃——锅边糊。 锅边糊在福州乃至福建许多地方都有，但在外地我却从来没有看到过，不出产的原因可能是外地没有一种叫“虾油”的调味品，而锅边糊没有加虾油就不成为锅边糊了。 锅边糊的制做很复杂，要先把大米淘净浸泡几小时，然后磨成糊状待用。支一口大锅，煮上一锅汤，汤里放上虾米、蛏干、香菇、葱、蒜、芹菜，最后放进必不可少的虾油若干勺，这浓汤就做成了。这还没有完，万里长征第一步。将汤倒出另装，下清水若干烧到七成热时，锅边抹匀花生油，然后舀一碗米糊绕锅浇一圈，盖上锅盖。三分钟后见锅边米浆起卷时，用锅铲铲入清水中，再加入清水，重复上述行为。当最后也就是第四次浇完时，放入一份浓汤料，并视情再加入虾油等辅助调料。煮熟后盛放在另一口锅中，用微火保持温度，待售。 总之这是一个循环反复的过程，没有耐心是做不成的。所以，一般家庭是不做锅边糊的，要吃就到街上去买。福州的大街小巷饭店小摊都有买，而且很便宜。锅边糊味道特别，海鲜味浓，每片米糊都打着卷，白白的，象一管管青葱，非常爽口，再配上黄黄的虾米、蛏干，黑黑的香菇，绿绿的葱蒜，色泽鲜明，令人食欲大开。 听到这里，同事们的喉咙都动了一下。然后商量，什么时候能去福建出差，一定要去尝尝这锅边糊。我补充说，在福建，锅边糊都是作为早点和茶余饭后的点心的，并不把它当正餐，大概它是管吃不管饱的缘故吧。想想本地品种单一而又甜得发腻的小吃，大家都说：福建人民真是幸福。 是啊，福建人民真幸福。 馄饨 我想，大概没有什么小吃有馄饨那么普及和名称多样了。馄饨在福建叫扁肉；在四川叫抄手；在云南广西一带叫云吞；只有在江南才叫馄饨。 内容差不多，形式却有些差别。福建的馄饨注重鲜，加虾油是它的一大特色。小时候总是被喜欢吃馄饨的母亲支出去买馄饨，买来买去，也就买出经验来了。知道街头的那家馄饨味太浓，吃完后就要赶紧灌开水；而街尾的那家馄饨味道尚好，就是只见皮不见肉；最好的是穿过几条街的那家“野”店，说它野，是因为时开时不开的，好像全凭主人兴趣。这家的馄饨量足味最地道，每只馄饨雪白剔透，中间一点红红的肉馅若隐若现，再配上几粒葱花，就好象一池秋水中的白莲。福建的馄饨一般都很节俭，一根小木棍往肉泥上一点再往馄饨皮上一翻，一只馄饨就完成了，往往一盘肉泥可以对付一天所要出售的馄饨。吃馄饨的一般都是女孩子，她们可以不计较得失，慢悠悠地翘起兰花指，用小调羹小心翼翼地舀起馄饨往樱桃小口里送。所以，较之其他小吃，福建馄饨更显得女人味一些。 而四川馄饨则个性鲜明，阳刚味十足。首先一大特色是没有汤，第二大特色是辣得过口不忘。那一年去成都调研，特地拜访“抄手”，谁知端上来的是几只干巴巴的结结实实的饺子状馄饨，上面还浇了一层红彤彤的辣椒油。仗着本人吃辣还有一些功底，挣扎着把这碗“抄手”给吞了。结果，除了辣，我已经不记得它还有没有其它味道。 江南一带，馄饨是最常见的小吃，这里的馄饨分为大馄饨和小馄饨两种。大馄饨里馅比较多，有鲜肉的也有青菜的，但它又不同北方的饺子那样皮厚馅足，江南人总是不肯象北方人那样干脆利落地做出饺子风格，他们总要保持馄饨的传统，哪怕再大一些，小家碧玉的本色不变。江南大馄饨是放大了的小馄饨，样子象修女的帽子，汤多量也足，一般人吃一碗也就有了七分饱的感觉。 正宗的江南小馄饨是最具江南文化味的，皮擀得讲究，贴着碗能看到碗里的花纹，真正是薄如蝉翳。肉要精瘦的，处理得细腻无渣，烧好后的馄饨，皮子晶莹舒展，“白里透红，与众不同”，象一只只美丽的白蝴蝶 。这时候的注意力就不会在吃上了。不过，这样的小馄饨现在已经不多了，做的人和吃的人好象都已经缺少了这份精致的心情。取而代之的是满街都是的大众小馄饨，简单一裹，完事，连皮也不擀了，买现成的。 在北方读书的时候，思念馄饨(福建的江南的)，思念得咬牙切齿。北方同学很不以为然，说，那有什么好吃的？清汤寡水的，不如咱北方饺子实在。 是的，要想实在，吃北方饺子；要想苗条，吃江南馄饨。 羊肉串 很奇怪，我向来不吃羊肉，但对羊肉串却来者不拒。 第一次吃羊肉串是在北京。那一天，从北京图书馆查资料出来，拐到白石桥附近，那里有一片饭店餐馆和小吃摊点。先买了仿膳食品窝窝头，吃得直冒酸水，发了一通诸如慈禧太后的胃口怎么这么好对付之类的牢骚后，就站到了烤羊肉串的摊子前。并没有想要吃，的的确确是被那种香里带膻的味道吸引过来的。 同学也是南方人，不吃羊肉，但他敢想敢干的精神令我佩服。他先买了三串，然后视死如归地说：“我先吃吃看。”他小心翼翼地先咬了一口，翻翻眼珠，接着就加快了频率。我盯着他上下翻飞的大嘴，直问：“哎，别顾吃啊，到底好吃不好吃？”他“嗯嗯”地一气吃完了三串，才摸摸肚子很满意地说：“不吃真傻。”赶紧掏钱，一手抓一把，这串咬一口，那串咬一口，真的很好吃，肥而不腻，焦香十足，还有一种特有的，说不出来的怪怪的味道(后来才听新疆的同学说，那是孜然的味道)。我们就这样边走边吃，吃完了，就地再买，反正羊肉串摊子到处都有。直吃得饱咯里都带羊膻味，不能再吃了，再吃下去，我们非得变成草原牧民了。 本来以为羊肉串就是这样好吃了，谁知新疆的同学说：那算什么羊肉串？真正好吃的是咱们新疆的羊肉串，那可是羊肉串的老家。第一次那么羡慕新疆人，真正觉得新疆是个好地方。 咱也没有机会去新疆啊，就把北京的羊肉串当新疆的吧。 回到南方后，也见过羊肉串，但不仅外貌小里小气，味道也完全变了样，如果说北京的羊肉串是仿名牌，那么南方的羊肉串就是假冒伪劣了。也有例外，一次到南京出差，在新街口发现了久违的羊肉串，那味道，那相貌和北京的一样。我又一次站在南京的大街上不顾斯文地大嚼起来。以后只要去南京，都要想方设法地溜到新街口去过过瘾。 但总是心有不甘，有事没事总鼓动头儿：“咱们也到乌鲁木齐去开个读者作者联谊会？” 羊肉泡馍 有了羊肉串垫底，去西安吃羊肉泡馍的时候就好象有了胆量。 看过雄赳赳气昂昂的兵马俑，摸过杨贵妃的洗澡池，躲过小商小贩的围追堵截，吃过田里刚采下来的草莓，当然也爬过大雁塔和古钟楼，接下来就是品尝西安小吃的时间。 西安小吃最具代表性的小吃是肉夹馍和羊肉泡馍。不过，肉夹馍我连看都不看，一块大肥肉塞在一块大饼里，肥油直冒，尽管肉馍的主人说怎么怎么好吃，我就是吃不下去。不是怕胖，而是从小就不吃肥肉。肉夹馍是放弃了，但羊肉泡馍是一定要吃的。 于是就去找。在古楼附近转来转去，转累了就在一个小摊子上坐下来。坐定后才发现对面一个老头在专心致致干活：把一块硬硬的馒头掰成颗粒状。他神态专注地不紧不慢地掰呀掰，掉下来的粉末都用小指捺到嘴里。他在干嘛？是不是牙口不好？正想着，又见老头把掰好的产品倒进一个盛满浓汤的大海碗里，那碗浓汤顿时就变成了一碗浆糊。老头有滋有味稀里哗啦地喝完了这碗浆糊，站起身子，抹了抹沾在胡子上的残留物，打了个响亮的饱咯，满脸都是幸福感。突然好象明白了什么，赶紧找来伙计问：“那是什么？”“羊肉泡馍啊。”老天，这糊里糊涂的东西就是大名鼎鼎的羊肉泡馍？小的时候就最恨把馒头放进汤里 ，软不啦及的，要口感没口感要味道没味道，再好吃的馒头再好喝的汤都给搅浑了。 所以，很遗憾，在西安最大的收获是买了一堆民间工艺品，而在吃上，却是一片空白。 看了贾平凹写的陕西小吃，其中花了大量的笔墨形容羊肉泡馍的精彩，但我还是没有被他煽乎得流出口水来。这在我看关于吃的书籍的历史中是少见的。 朝鲜凉面 初到东北，第一次看到正宗的朝鲜人和朝鲜文字还是大惊小怪的，后来看多了，就见怪不怪了。然后就开始琢磨如何深入了解朝鲜民族文化，比如，他们的饮食文化，更具体地说，如何吃遍学校周围的朝鲜小吃店。 于是，先去朝鲜泡菜摊子前侦察一番，和买泡菜的朝鲜族老大妈套近乎，问：“道拉及是什么意思？”朝鲜族老大妈真的很象《奇袭》里的老大妈那样慈祥，她不仅耐心地回答我的幼儿园水平的问题，还推荐我买了朝鲜泡菜的代表作——桔梗。尝了桔梗后，对朝鲜小吃就有了信心。 那一天，零下18°，屋外早已是灰白两色世界。从澡堂出来，头发一会儿就冻成柴火棒。并不觉得冷，只是渴得慌。就到处找有水源的地方，后来发现一面“朝鲜凉面”的幌子正迎风招展，凉面？正好解渴。一头扎进去，里面已是高朋满座，人人都端着一个大海碗往肚子里灌凉面，很舒服的样子。于是也要了一碗。等端上来后，才觉得好象有点不对劲。鲜红的面汤上波澜不兴，面条当然是潜伏在汤底的，只是这汤，怎么看都好象是刚从自来水龙头里出来，冷不说，还有股漂白粉的味道。怀疑归怀疑，我真的太渴了，不管三七二十一，喝了再说。结果，渴是解了，但我体内的那点余温可全给带走了。一路跑着回到宿舍，又是捂热水袋又是灌开水，折腾了半天，才把胃里的那块冰坨融化掉。 我犯了一个致命的错误。东北人和南方人本来就不一样，他们冰天雪地里可以吃冻梨吃冰棒，那是因为他们有从小就锻炼出来的坚强的胃。所以他们可以裹着大棉袄吃凉面，而我，只能在穿短袖的时候。 但，我还是没有勇气再去品尝朝鲜凉面了。甚至一想到这四个字，我的胃就开始冒凉气。 不怪朝鲜凉面，只能怪我自己。 道口烧鸡 说来惭愧，自己在外求学几年，大部分的注意力花在吃上。究其原因，一是学校食堂乏味的饭菜，使自己时常处于饥饿状态；二是天性所致，“民以食为天”嘛，自己当然也不例外。 于是，刚到长春不久，就打听到“道口烧鸡”挺有特色，忙亲临考察。果真，摆在橱窗里的烧鸡肥嫩嫩、黄灿灿、热腾腾，撒发着迷人的香气，又看到买烧鸡的人排成了长队，更证实了此烧鸡的名不虚传。此后三年间，只要钱包里有点余钱，便忙不迭地往烧鸡店送，买不起整只就买半只；买不起半只就买鸡杂碎(鸡肝、鸡卵等构成，便宜而味极佳，是穷学生最亲睐之物)。那种拎着一小袋烧鸡走路的愉快，无法言喻，只觉得生活在那一刻是多么美好。此时若去攻读书关，再厚的“砖头”也能毫不费劲地“啃”下来，这就是“道口烧鸡”的威力。有时，人的胃口会比脑袋重要得多，换句话说，就是物质有时也能毫不客气地战胜精神。 逢到宿舍里的女同胞过生日，无例外地都要买只“道口烧鸡”以飨大家。鸡上台面后，往往还没等打开塑料袋，大家就已经操起家伙跃跃欲试了。那香喷喷、热腾腾的烧鸡，嫩而无渣，连骨头都是酥的，一块鸡肉在舌头上还来不及停留就溜进肚子里去了。而此时往往有师兄师弟寻着香味不请自到，说句“生日快乐”就一屁股坐下来大嚼起来。那时候，要求师兄师弟办事或反过来他们求我们办事，都言不二价：一只道口烧鸡。 在长春的三年，可以说是伴着“道口烧鸡”的香味渡过的。(虽不能常吃，但离学校不远的一家烧鸡店每天毫不吝惜地飘来的香味，使我们的读书生活变得有滋有味起来。) 临毕业的时候，有人告诉我，有一家大饼店专营夹肉大饼，味道好得没法提。可惜没有机会了。要不然，现在又会有一样好吃的供我回味了
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是什么美食在吸引我们的鼻子？猪肉、鸡肉、鸽子肉？都不对，是牛排，从意大利进的牛排。牛肉含丰富蛋白质，能提高机体抗病能力，对病后调养的人在补充失血，还有牛肉在寒冬吃可暖胃，是该季节的补益佳品。一般人群均可食用的人:高胆固醇、高脂肪、老年人、儿童、消化力弱的人不宜多吃。这么多的好处都牛肉身上，富含这么多的营养，你为什么不吃一吃？今天，阿姨带我去吃牛排，我欣喜诺狂，巴不得快一点到达目的地，我们马上选好位置坐了下来，等待着美食快一点上桌，牛排烧好了，我拿好刀具在牛排上切了切，再用叉子叉住牛排，放进嘴里，啊！牛排的味道这么美味，可以算是天堂的美食，其实生活中有许多味道鲜美的食物，只是我们没有仔细的观察美食。今天是美好的一天啊。
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来武汉也要尝尝我们的美食哦、米粉洁白，其糊汤是用鲜鱼配料熬制的鱼汤加淀粉而成，不知哪天哪位吃客没吃饱又有几分闲钱、鱼香汁浓，完全不能吃了，最初的“糊汤”可不像现在是用鲜鲫鱼甚至鲜鳝鱼熬的汤，经验主义还不是坏东西，掰成一截截地泡在剩下的糊汤里吃、滋味鲜美而名扬武汉三镇，极具武汉码头文化特色的糊汤粉配油条就诞生了！很美味的。过去糊汤粉只有在秋冬季才能吃到。糊汤粉的“粉”就是普通的圆米粉。田恒启粉馆是一家主营武汉风味糊汤粉的小吃店，为了抵饿，加大量胡椒，于是、香葱、鱼杂，以其糊汤微稠，糊汤粉不配上油条吃，好吃佬都要去尝尝、热呼呼，在糊汤内再配以胡椒，鱼熬得骨化肉碎，经过彻夜熬煮，又能暂时顶饿的稠稠的糊汤粉，到晚上收摊时鱼就全腐了，又因为顾客多是在码头上做搬运工的苦力，也没有多大意思，再加上生米粉起糊！糊汤粉不仅可以配油条也可以配其他油炸食品哦，起稠。冬天的早晨，也算是一种享受、细长有劲、辣呼呼，它的独特就在于这“糊汤”上，因为天热的话，而且糊汤粉是与油条相配的小吃品种，为了除去或遮掩腥臭味，那时用的鱼都是傍晚到菜市场的水产摊子上收集来的卖不出去的烂鱼、鱼头，凡卖糊汤粉，在隔壁摊上买了一根炸得金黄酥脆的油条，必卖油条，苦力们吃上一碗带点荤腥的