中国服装发展史3000字论文

中国服饰演变古今谈 服饰是人类特有的劳动成果，它既是物质文明的结晶，又具精神文明的含意。我们的祖先告别了猿猴时代，披着兽皮与树叶，艰难地进入了文明时代，知道了遮身暖体，创造了最早的服饰文化。但是追求美是人的天性，服饰的作用又不仅仅在遮身暖体了，同时也有着美化的功能。中国古代的先民从服饰起源之始，就已将其生活习俗、审美情趣、色彩爱好，以及种种文化心态、宗教观念，都融于日常生活的服饰穿戴之中，构成了服饰文化的物质文明和精神文明的双重内涵，开创了中华民族服饰文化的先河。不同的历史阶段服饰的材料、功能等也会随之而改变。 从出土文物方面考察，服饰演化史的源头，可上溯到原始社会旧石器时代晚期。在北京周口店山顶洞人(距今9万年左右)遗址中，发现有1枚骨针和141件钻孔的石、骨、贝、牙装饰品。证实当时已能利用兽皮一类自然材料缝制简单的衣服。中华服饰文化史由此发端。 在纺织技术尚未发明之前，动物的毛皮是人们服装的主要材料。当时还没有绳、线，可能用动物韧带来缝制衣服。在山顶洞人的遗址及其它古墓里，曾发掘出大量的装饰物，其中有头饰、颈饰和腕饰等，材料有天然美石美石、兽齿鱼骨和海里的贝壳等，当时佩戴这些饰物，可能不仅是为了装饰，也许还包含着对渔猎胜利的纪念。 到了商代衣服材料主要是皮、革、丝、麻。由于纺织技术的进展，丝麻织物已占重要地位。商代人已能精细织造极薄的绸子，衣料用色厚重。西周时，等级制度逐步确立，周王朝设“司服”、“内司服”官职，掌管王室服饰。根据文献记载和出土文物分析，中国冠服制度，初步建立于夏商时期，到周代已完整完善，春秋战国之交被纳入礼治。 从周代出土的人形文物看，服饰装饰虽繁简不同，但上衣下裳已分明，奠定了中国服装的基本形制。 春秋战国时期织绣工艺的巨大进步，使服饰材料日益精细，品种名目日见繁多。工艺的传播，使多样、精美的衣着服饰脱颖而出。 在服装方面最重要的变化，是深衣的广泛流行和胡服的出现。春秋战国时期的战争促进了汉族宽衣博带、长裙长袍服装的改革。赵武灵王为了军队的战斗力，冲破阻力，下令全国穿游牧民族的短衣长裤，学习骑射，终于使赵国强盛起来。这是中国历史上第一次服装改革，胡服从此盛行。伴随胡服也传来了带钩，它是用于结束革带的，由于它比革带的扎结方式更加便捷，因而很快就流行起来。 秦汉时期的衣料较春秋战国时期丰富，深衣也得到了新的发展。 西汉建元三年(公元前138)、元狩四年(公元前119)，张骞奉命两次出使西域，开辟了中国与西方各国的陆路通道，成千上万匹丝绸源源外运，历魏晋隋唐，迄未中断，史称“丝绸之路”。于是，中华服饰文化传往世界。 秦代服制与战国时无大差别，保持中国服饰深衣的基本形制。西汉男女服装，仍沿袭深衣形式。不论单、绵，多是上衣和下裳分裁合缝连为一体，上下依旧不通缝、不通幅;外衣里面都有中衣及内衣，其领袖缘一并显露在外，成为定型化套装。下着紧口大裤，保持“褒衣大裙”风格。秦代服制，服色尚黑。 汉初，由于统治者采取了休养生息政策，经济得到恢复发展，出现了“文景之治”这样的太平盛世。农业和手工业得到了长足提高。当时民间手工业最普遍的就是纺织业。这一时期丝绸锦绣产量极多。汉代的纺织工艺也达到很高的水平。汉朝的衣服，主要的有袍、襜褕［直身的单衣］、襦［短衣］、裙。汉代因为织绣工业很发达，所以有钱人家就可以穿绫罗绸缎漂亮的衣服。一般人家穿的是短衣长裤，贫穷人家穿的是短褐［粗布做的短衣］。汉朝的妇女穿着有衣裙两件式，也有长袍，裙子的样式也多了，最有名的是“留仙裙”。 汉代创造的前所未有的物质财富，使汉代人对人类生产能力持有乐观信心。在《中国美学思想史》中作者说到“汉人继承了道家美学的基本思想，又舍弃了它的消极出世思想，吸取了儒家某些合理观点，注意了自然规律与人的目的的统一性，坚信广大的外部世界存在着无限丰富多样的美，人们应当积极地去发现、占有，享受这种美。” 南北朝时，北方少数民族入主中原，人民错居杂处，政治、经济、文化风习相互渗透，形成大融合局面，服饰也因而改易发展。北方民族短衣打扮的袴褶渐成主流，不分贵贱、男女都可穿用。女子衣着“上俭下丰”。 东晋末至齐、梁间，衣着为襦裙套装，原始于汉代，晋代时具有了上衣短小、下裙宽大的特色。少数民族服饰受汉朝典章礼仪影响，穿起了汉族服装。 鲜卑族北魏朝于太和十八年(494)迁都洛阳后，魏孝文帝推行华化政策，改拓跋姓氏，率“群臣皆服汉魏衣冠”。原来鲜卑族穿着夹领小袖衣服，这次改革旧俗，史称“孝文改制”，使秦汉以来冠服旧制得以赓续，推动了中华服饰文化的发展。 魏晋南北朝时期的服饰，大体上仍承袭秦汉旧制。南北朝各少数民族初建政权时，仍然按照本族的习俗穿着，后受到汉族文化的影响，也开始穿着汉族的服饰。魏晋南北朝是我国古代服装史的大变动时期，这个时候因为大量的胡人搬到中原来住，胡服便成了当时时髦的服装。紧身、圆领、开叉就是胡服的特点。 隋唐时期，中国由分裂而统一，由战乱而稳定，经济文化繁荣，服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的景象。 隋唐时期最时兴的女子衣着是襦裙，襦裙是唐代妇女的主要服式。在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。中唐时期的襦裙的比初唐的较宽阔一些，其它无太大变化。隋唐女子好打扮。从宫廷传开的“半臂”，有对襟、套头、翻领或无领式样，袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。因领口宽大，穿时袒露上胸。半臂历久不衰，后来男子也有穿着的。当时还流行长巾子，系用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作，一端固定在半臂的胸带上，再披搭肩上，旋绕于手臂间，名曰披帛。 女装男性化是唐代社会开放的表现之一，妇女穿着男装是当时一种时尚。唐人善于融合西北少数民族和天竺、波斯等外来文化，唐贞观至开元年间十分流行胡服新装。 宋代基本保留了汉民族服饰的风格，辽、西夏、金及元代的服饰则分别具有契丹、党项、女真及蒙古民族的特点。各民族服饰再度交流与融合 宋代服饰大致有官服、便服、遗老服等三式。宋代官服面料以罗为主，政府因五代旧制，每年要赠送亲贵大臣锦缎袍料，分七等不同花色。官服服色沿袭唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服绿，九品以上服青。官服服式大致近于晚唐的大袖长袍，宋代的服装，其服色、服式多承袭唐代，只是与传统的溶合做得更好、更自然，给人的感觉是恢复中国的风格。 宋朝时侯的服饰宋朝的男装大体上沿袭唐代样式，一般百姓多穿交领或圆领的长袍，衣服是黑白两种颜色。女装是上身穿窄袖短衣，下身穿长裙，通常在上衣外面再穿一件对襟的长袖小褙子，很像现在的背心，褙子的领口和前襟，都绣上漂亮的花边。 辽、西夏、金、元分别为中国古代契丹、党项、女真民族建立的政权，其服饰反映了在与汉民族进行长期文化交流中，各自发扬民族传统的发展轨迹。党项族妇女多着翻领胡服，领间刺绣精美。契丹、女真族一般穿窄袖圆领齐膝外衣，足下着长统靴，宜于马上作战射猎;妇女穿窄袖交领袍衫，长齐足背，都是左衽［从左向右扣］，正与汉人相反，所习惯穿用的钓墩传到内地曾广为流行。辽金政权考虑到与汉族杂处共存的现实，都曾设“南官”制度，以汉族治境内汉人，对汉族官员采用唐宋官服旧制。契丹、女真男服因便于行动，也为汉人采用。 明代以汉族传统服装为主体，清代则以满族服装为大流。而两代上下层社会的服饰均有明显等级。上层社会的官服是权力的象征，历来受到统治阶级的重视。自唐宋以降，龙袍和黄色就为王室所专用。百官公服自南北朝以来紫色为贵。 明代普通百姓的服装或长、或短、或衫、或裙，基本上承袭了旧传统，且品种十分丰富。服饰用色方面，平民妻女只能衣紫、绿、桃红等色，以免与官服正色相混;劳动大众只许用褐色。清王朝时，以暴力手段推行剃发易服，按满族习俗统一男子服饰。顺治九年（1652），钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋;清时则剃发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰依律泾渭分明。 清代官服主要品种为长袍马褂。马褂为加于袍的外褂，因起源于骑马短衣而得名，特点是前后开衩、当胸钉石青补子一方(亲王、郡王用圆补)。补子的鸟兽纹样和等级顺序与明朝大同小异。丝纺绣染及各种手工专业的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件。 中国古代服饰文化是璀璨华美，丰富多彩的。服饰作为一种文化形态，贯穿了中国古代各个时期的历史。从服饰的演变中可以看出历史的变迁、经济的发展和文化审美意识的演变。无论是商的“威严庄重”，周的“秩序井然”，战国的“清新”，汉的“凝重”，还是六朝的“清瘦”，唐的“丰满华丽”，宋的“理性美”，元的“粗壮豪放”，明的“敦厚繁丽”，清的“纤巧”，无不体现出中国古人的审美倾向和思想内涵。 1840年鸦片战争以后，中国进入了近代。帝国主义的侵略，逐步使我国沦为半封建半殖民地的地位。同时，西方资本主义文化的影响也日趋扩大，衣冠服饰随之而发生变化。妇女发饰，随着社会风气的转变而不断变化。男子的服装主要有长袍、马褂、等等。其中长袍、马褂，为《服制》中规定的服饰，一般用于交际。妇女服饰中最大的特点，是普遍穿着旗袍。旗袍本是满族妇女喜爱的服装，旗袍源于满族妇女服饰中的旗装。满族旗袍主要特点为宽大、平直，衣长及足，材料多用绸缎，衣上绣满花纹，领、衣、襟、裾都滚有宽阔的花边。穿旗装时，梳旗髻、穿旗鞋。 民国初年女装在这一时期上衣下裙最为流行，上衣有衫、袄、背心、，样式有对襟、琵琶襟、一字襟、大襟、直襟、斜襟等变化，领、袖、襟、摆多镶滚花边或刺绣纹样，衣摆有方有圆、宽瘦长短的变化也较多。二十年代，旗袍开始普及。其样式与清末旗装没有多少差别。但不久，袖口逐渐缩小，滚边也不如从前那样宽阔。至二十年代末，因受欧美服装的影响，旗袍的样式也有了明显的改变，如有的缩短长度、有的收紧腰身等等。到了三十年代初，旗袍已经盛行。当时的样式变化主要集中在领、袖及长度等方面。先流行高领，领子越高越时髦，即使在盛夏，薄如蝉翼的旗袍也必配上高耸及耳的硬领。渐而又流行低领，领子越低越“摩登”，当低到实在无法再低的时候，干脆就穿起没有领子的旗袍。袖子的变化也是如此，时儿流行长的，长过手腕 ；时儿流行短的，短至露肘。 民国男子服饰主要有马褂和长衫。用作礼服的马褂、长衫，其款式、质料、颜色及尺寸等都有一定的各式。如马褂，一般都用黑色丝麻棉毛制品为之，对襟窄袖，下长至腹，前襟钉钮扣五粒。长衫则用蓝色，其形制为大襟右衽，长至踝上二寸，袖长与马褂并齐。在下摆左右两侧开衩。用作便服的马褂、长衫，颜色可以不拘。 随着社会的不断发展，20世纪的中国服饰，旗袍、长衫、中山装、学生装、儿童装、西服、礼帽、遮阳帽、丝袜、高跟鞋、工农服、列宁服、布拉吉、军便服、夹克衫、喇叭裤、迷你裙、比基尼、职业装、朋克装、T恤衫等等，种种不同时期不同风格的服饰见证了时代的变迁。被视为中国典型服饰的旗袍，是20世纪20年代以后风行起来的，这种脱胎于清代满族女服的服装样式，在吸收了汉族女服工艺特点和西方女子服饰时尚的基础上演变，已经成为当今国际时装界不容忽视的时尚元素，被看作是中国服装民族交融和中西合璧的样板。 服装的进化史如同一部人民的解放史。解放肢体的束缚的同时，解放的还有心灵和思想。这种从完全封建到与外界少了很多隔阂的过程使中国的服饰文化走上了国际的潮流，充分展现了个性自由的窗口。这也是生活方式趋向国际化的表现之一。西方列强打开中国的“大门”中国经历了“洋务运动”，“辛亥革命”，直到新中国建立，改革开放，中国的服饰一直在探索的道路上前进，由封建到开放，一直走向成熟。 在今天，我们的服饰早已冲破了束缚，朝着多元化的方向发展，个性和自我的着装风格充斥着服装店，服装的浪潮已不再是由人为因素所能摆布和控制的了，我们的服装开始体现人性化、社会化的特点。 中国与国际的关系越密切，隔阂越少，服饰便越是国际化，甚至趋同于国际化了。但可喜的是，中国并非一味的向国际发展，而是将中国元素融入服饰的设计中，使中国服饰在国际上独树一帜并保留着中华民族的服饰独特魅力。

（一）专著编著类　　　《中国新乡村建设丛书》一套5本125万字，其中涉及本人的4本。　　1、《现代化进程中的农地制度及其利益格局重构》，作者王景新，24万字。　　2、《乡村新型合作经济组织崛起》（ISBN7-5017-6682-7/F5392），作者王景新，25万字。　　3、《村域经济转轨与发展—国内外田野调查》（ISBN7-5017-6683-5/F5393）作者王景新。　　4、《明日中国，走向城乡一体化》（ISBN7-5017-6686-X/F5396），作者王景新、李长江、曹荣庆等。　　5、《中国新农村建设：理论、实践与政策》，论文集，54万字。　　6、《中国农村社区服务体系建设研究》，专著，詹成付、王景新合著3万字。　　7、《从传统到现代——浙江农业农村经济发展60年》，28万字，王景新、车裕斌等著。　　8、《农村改革与长江三角洲村域经济转型》，国家社会科学基金项目“农村改革30年与长江三角洲村域经济转型”。　　9、《溪口古村落经济社会变迁研究》，专著，2万字，与廖星成合作。　　10、《中国城乡基层社会组织发展与管理研究》，21万字，与鲁可荣合作。　　11、《村域发展管理研究》，9万字，陈凤荣、赵兴泉、王景新合著。　　12、《中国共产党早期乡村建设思想研究》，万字，王景新、鲁可荣、郭海霞合著。　　13、《诸葛：武侯后裔聚居古村》，9万字，独著。　　14、《民国乡村建设思想史研究》6万字，王景新、鲁可荣、刘重来等编著。　　15、《村域集体经济:历史变迁与现实发展》，国家社科基金2010年度（应用经济学类）重点项目“我国农村集体经济发展的有效实现形式研究”。　　（二）论文类　　　2003年度　　1、《由国营农场走向社区农业—“三道模式”的调查、分析与评价》论文，独立。　　2、《越南农村考察报告》考察报告（7200），执笔。　　3、《越南农村改革和经济发展考察》论文（4500字），2中1。　　4、《中国农村妇女土地权利——意义、现状、趋势》论文（7000字），独立。　　5、《用“城乡统筹”的战略思想指导农村深化改革》，论文（5000字）。　　6、《西部农村土地制度与农户经济能力》，论文（7000字），独立。　　7、《苏浙农村土地制度重构的新趋势》，论文（2500字），独立。　　8、《现代化进程中的农民土地权益保护》系列文章，独立。2004年度　　9、《乡村现代化中的土地制度及其利益格局重构—对江苏、浙江发达地区的调研》，论文（7000字），独立。　　10、《“新三农”问题值得关注—对无地、失地、外出打工农民现状的剖析》论文（3000字），独立。　　11、《家庭经营制度走向何方》，论文（3200字）。　　12、《乡村工业化诱致用地制度及其利益格局重构——以江苏、浙江发达地区为例》，论文（8000字）。　　13、《农地制度创新与家庭经营》论文（3000字），独立。　　14、《“新乡村运动”轰轰烈烈——对苏浙农业现代化与农村土地制度的考察》论文（8000字），独立。　　15、《全面小康初现长三角》背景报告（3000字）。　　16、《长三角乡村农地制度重构的新趋势》调研报告。　　17、《长三角乡村工业化、现代化及其农地制度重构的新趋势》，论文（8000字）。　　18、《家庭经营制度的历史局限和改革出路》，论文（3500字），独立。　　19、《城乡一体化与‘三农’新问题》，论文（7000字）。　　20、《浙江省“十一五”时期推进城乡一体化对策研究》，浙江省重大招标课题04ZDZB17阶段成果（16000字）。　　21、《现代化进程中农民土地权益保护的现状和趋势——浙江农村问卷和实地调查比较分析》，浙江省哲社规划办2003年度重点课题。　　22、《东部农村转型诱致农地制度及其利益格局重构——浙江、江苏两省农村调查报告》，浙江省哲社规划办2003年度重点课题。2005年度　　23、《统筹城乡经济社会发展》，论文（8000字）。　　24、《“新乡村建设”的意义——写在“中国新乡村建设丛书”出版之际》论文（3500字）。　　25、《小组织激活大产业——海南农民组织建设调查报告》调研报告（5000字），与本人指导的研究生合作。　　26、《我国村域经济初现“三足鼎立”新态势》，论文（3500字）。　　27、《新书介绍<中国政府职能转型的财政学透视>》，书评。　　28、《浙江城乡一体化的评价指标体系研究》，论文（7000字）。　　29、《长三角现代化进程与“三农”新问题》，论文（4000字），独立。　　30、《中国新乡村建设悄然兴起——写在<中国新乡村建设丛书>出版之际》。　　31、《中国农民组织建设的现状与趋势预期》，论文，与研究生倪建伟合作。　　32、《在工业反哺的条件下，及时启动中国新乡村建设的建议》，建议报告，8000字，独立。　　33、《免征农业税后的农民负担问题》，论文。　　34、《我国乡村新型合作经济组织的类型、特征和发展趋势》，论文，4500字。　　35、《长三角乡村新型合作经济组织崛起——苏浙新乡村建设系列调研报告》8万字。　　36、《海南农民组织建设调查报告》（2万字），与研究生倪建伟合作。　　37、《现代化进程中的农民土地权益保护问题》，研究报告，5万字。　　38、《协调发展：村域发展战略与政策》，研究报告，7万字，课题主持人，与朱华友、车裕斌、张根福、方湖柳等合作。2006年度　　39、《工业反哺条件下的中国新乡村建设》。　　40、《乡村建设的历史类型、现实模式和未来发展》，论文，3万字。　　41、《我国新农村建设的形态、范例、区域差异及应讨论的问题》，论文，8000字。　　42、《新农村建设中的农民土地权益保护》。　　43、《长三角村域经济社会转型发展现状评估与展望》，调研报告，6万字，与车裕斌合作。　　44、《如何保证海南新农村建设资金？三农问题专家王景新认为——财政集体私人是三大财源》。　　45、《再论农村土地承包经营制度的历史局限与改革出路》，论文，6000字。　　46、《新农村建设：难题待解》，论文，3500字，民政部《中国社会导刊》。　　47、《浙江师范大学王景新教授谈浙江农民专业合作社的发展——“成立合作社要以农民自愿为基础”》。　　48、《新农村建设要培育和造就新农民》访谈（光明日报记者田永胜问、王景新答），2万字。　　49、《现代农业制度的意义和基本框架》，论文，900字，《农民日报》2006年12月15日。　　50、《乡村建设思想史研究脉络》，论文，4万字，国际研讨会论文集《中国新农村建设的理论、实践与政策》，中国经济出版社，2006年12月版。　　51、《中国新农村建设的理论、实践与政策国际研讨会综述》，1万字，合作。　　52、《农民土地使用权立法再建议（15条）》，合作。　　53、《我国农村改革发展又一次处在历史关节点上》，合作。　　54、《农村土地制度创新与农民组织发展》创作于2004年4月22日。2007年度　　55、《建立现代农业制度的意义和基本框架》，论文，3000字。　　56、《城乡一体化理论和实践的新趋势》，论文，6500字。　　57、《新乡村建设思想史脉络浅议》，论文，13000字。　　58、《农村土地制度改革不能损害农民利益》，建议报告，4600字。　　59、《保护遗落的文明》，论文，2500字。　　60、《新农村建设中村落文化的保护与创新--以浙江兰溪诸葛村为例》。　　61、《再论乡村新型合作经济组织的趋势、问题及政策》，论文，7500字。　　62、《只有郊区没有乡村的大上海》，中国经济导报记者史芳等采访，3500字。　　63、《合作社是有效维权载体――专访浙江师范大学教授王景新》作者赵威。2008年度　　64、《村域经济研究取得新进展——<浙江典型村落经济社会变迁研究丛书>发布》。　　65、《村域经济转型与乡村现代化――上海农村改革30年调研报告》，论文。　　66、《城乡一体化背景下的乡村现代化和村域经济转型》，上海调研报告，月5万字。　　67、《亟须推进农村社区服务体系建设》，论文，3500字。 　　68、《农民互助组织的发育和成长——基于潭门渔民协会的实证研究》，合作，2/2，论文，3500字。　　69、《村域经济转型》主打栏目，《广西民族大学学报》(哲学社会科学版)（教育部名刊，CSSCL选用期刊，刊号ISSN1673-8179，双月刊）2008年第3期。本推出由王景新教授主持的主打栏目——《村域经济转型》。　　70、《我国农村土地制度变迁三十年》，论文，1万字。　　71、《明确所有权、放活使用权、保障收益权、尊重处分权》，论文。　　72、《中国农村土地制度变迁30年：回眸与瞻望》，论文，1万字。　　73、《农村土地和劳动力不宜过度转移》，论文，4500字。2009年　　74、《村级组织运转和村级公益事业发展中的若干问题研究》，调研报告，7000字。　　75、《中国农业现代化的实现条件、路径和建设思路》，8000字与黄中伟合作。　　76、《我国农村土地流转制度建设回顾与展望》，论文，6000字，人民日报《内部参阅》。　　77、《创新村级公益事业建设投入机制研究》（上），研究报告，作者陈凤荣、王景新等，农业部经管司（站）“村级公益事业建设投入机制研究课题组”集体成果，课题主持人为陈凤荣、王景新，课题参与人员包括金国峰、骆鹏、葛深渭、梁开银、袁志军、刘继红、王彩明、禤燕庆、邓红亮、李琳、林海森、罗鹏。　　78、《经营村域集体经济应借鉴有益经验》，2000字。　　79、《中国农村土地制度的世纪变革》，论文，1万字。　　80、《长江三角洲村域集体经济转型发展研究》，论文，1万字，与赵旦合作。　　81、《苏浙农村资金互助合作组织的调查与思考》，调查报告，8000字，与研究生李玲合作。　　82、《资金互助合作社对苏浙农民意味着什么——小额信贷，农民不用愁啦》。2010年　　83、《苏浙农村资金互助合作社调查》，3000字 。　　84、《长江三角洲的村域集体经济》，5500字，王景新、赵旦。　　85、《村域经济研究是个大课题》3000字，《中国经济时报》，与柏晶伟合作。　　86、Green Low-carbon Poverty-Alleviation Development Mode and Participation Mechanism in the Desert Areas--UNDP--Case Study in China’s Xinjiang Hotan Region，ContemPorary Asian Economy Research V1 N2 July 2010 (102-119页)。合作，3中 5万字。　　87、《中共早期乡村建设思想产生的历史背景及主要内容》，论文。　　88、《温州“强镇扩权”：探索现代小城市发展的新途径》，论文，7000字。2011年　　89、《农村土地的用途管制与制度创新》，论文，4000字。　　90、《当前土地问题的症结所在》论文，4000字。　　91、《中国共产党乡村建设思想90年发展脉络》，论文，11000字。　　92、《农户融资需求与对策的静态博弈》，与研究生陈曦合作。　　93、《少边穷地区村集体经济有效发展研究——来自新疆和田地区的额调查》，与研究生严海淼合作。19000字。　　94、《荒漠化地区绿色扶贫开发模式创新——中国-UNDP新疆和田红柳大芸产业开发案例研究》，调研报告，9000字。　　95、《村域经济转型发展态势与中国经验》，论文，13000字。　　96、《江南村落土地产权分化与制度安排——基于诸葛古村落土地契约文书的研究》，王景新、麻勇爱、詹静，论文，8万字。2012年　　97、《村级集体经济的贫困与干预发展——以湖北汉川、老河口两市为例》，调研报告，11000字。　　98、《中国共产党乡村建设90年：思想脉络、建设成就与基本经验》，论文，11000字。　　99、《少边穷地区的村集体经济——新疆和田调查》，4000字，王景新、严海淼。　　100、《重视村级集体经济组织的作用》，论文，2000字。　　101、《新疆和田村级集体经济发挥多种功能》，3000字，王景新、依木沙丁沙吾提、马合木提沙比尔。　　102、《边境山区村域的绿色田园生活——云南省腾冲县猴桥镇箐口村调查笔记》，3500字。　　103、《苏浙地区农村资金互助社发展模式的分析与评价》，与学生合作，2/2，约3000字。　　104、 Chinese Experience in Village-wide Economy through Collectivization and Reform after 1949 （《1949年以来村域经济转型的中国经验》，论文，4万字。　　105、《村域集体经济历史发展：广西万秀村的印迹》，调研报告，7万字，王景新、余勇亮。　　106、《为研究“三农”问题提供学术支撑——“近现代（百年）中国名村变迁与农民发展学术研讨会述要”》，800字。　　107、《集体经济的历史演进：从家族公社到合作经济》，论文，5万字，独立。　　108、《斯大林农业全盘集体化运动和集体农庄制度演变及重新评价》，独立，论文，4万字。2013年　　109、《民族自治地区村级集体经济发展——广西农村调查》，1/2（王景新、余勇亮），论文，4万字。　　110、《村级集体经济经营方式及结构转型的区域差异——以浙江省为例》，论文，王景新、陈敏、严海淼。　　111、《“农户经济”：将长期存在并有效发展》，独立，论文，3100字。　　112、《影响农村基本经营制度稳定的倾向性问题及建议》，论文，3万字。113、《“两区同建”：德州市推进平原农区新型城镇化的成功探索》调查报告。由季昆森、洪高、王景新、程必定、谢培秀、杜欢政、庞波，联合调查。2014年　　114、《农民市民化：中国10个著名经济强村实证研究》，论文，王景新、郭海霞，3万字。115、《“两区同建”破解中国新型城镇化难题——山东德州农业产业园区和新社区同步建设调查报告》 。116、《中国特色城镇化渐入佳境——评《中国的城镇化》，中国经济时报A10读书版，11日。117、《“全域扶贫”接轨“新型城镇化”——巴中市居村农民就近城镇化调查》调查报告。由王景新、庞波、刘笑萍、刘龙青、吴一鸣、郑潇潇、周庆运，联合调查。118、《“两区同建”后的新问题、新发展——德州市新型城镇化跟踪调查》调查报告，由王景新、庞波、吴一鸣、范丹、倪建伟、李琳琳，联合调查。119、《资源型城市转型推动就近城镇化——丽江市华坪县调查》调查报告，由王景新、庞波、陈林生、肖胜和、王小玲、李琳琳，联合调查。

18世纪至20世纪的中国服饰变化论 通常胡虚

近代是从1984年鸦片战争后开始的，1984年当时还是清朝。 清代则以满族服装为大流。而两代上下层社会的服饰均有明显等级。上层社会的官服是权力的象征，历来受到统治阶级的重视。自唐宋以降，龙袍和黄色就为王室所专用。百官公服自南北朝以来紫色为贵 。明朝因皇帝姓朱 ，遂以朱为正色 ，又因《论语》有“恶紫之夺朱也”，紫色自官服中废除不用。最有特色的是用“补子”表示品级。补子是一块约40～50厘米见方的绸料，织绣上不同纹样，再缝缀到官服上，胸背各一。文官的补子用鸟，武官用走兽，各分九等。平常穿的圆领袍衫则凭衣服长短和袖子大小区分身份，长大者为尊。明代官员的主要首服沿袭宋元幞头而稍有不同。皇帝戴乌纱折上巾 ，帽翅自后部向上竖起。官员朝服戴展翅漆纱幞头，常服戴乌纱帽。受到诰封的官员妻、母，也有以纹、饰区别等级的红色大袖礼服和各式霞披。此外，上层妇女中已着用高跟鞋 ，并有里高底、外高底之分。明代普通百姓的服装或长、或短、或衫、或裙，基本上承袭了旧传统，且品种十分丰富。服饰用色方面，平民妻女只能衣紫、绿、桃红等色，以免与官服正色相混；劳动大众只许用褐色。一般人的帽，除唐宋以来旧样依然流行外，朱元璋又亲自制订两种，颁行全国，士庶通用。一种是方桶状黑漆纱帽，称四方平定巾；一种是由六片合成的半球形小帽，称六合一统帽，取意四海升平、天下归一。后者留传下来，俗称瓜皮帽，系用黑色绒、缎等制成。 清王朝时，以暴力手段推行剃发易服，按满族习俗统一男子服饰。顺治九年（1652），钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋；清时则剃发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰依律泾渭分明。 清代官服主要品种为长袍马褂。官帽与前朝截然不同 ，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”，帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎，高级的翎上有“眼”（羽毛上的圆斑），并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。影响所及，其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行，成为一般的礼服。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。丝纺绣染及各种手工专业的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件。 清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙 、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；乾隆以后 ，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止 ；到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，梳旗髻（俗称两把头），穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍 ，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。 现代服饰 （1912年以来） 辛亥革命结束了2000多年的封建君主专制，中华民族的服饰进入了新时代。 在此之前，改良主义者康有为于1894年、外交大臣伍廷芳于宣统初年，曾上书改革服制和服式；中国留学生也改穿西装。随着中外交流的加强，五彩纷呈的服装终于冲垮了衣冠等级制度。传统的袍、衫、袄、裤、裙越来越多地接受西方服饰影响，并被许多新品种新款式取而代之。①男装。民国初年出现西装革履与长袍马褂并行不悖的局面。穿着中西装都戴礼帽，被认为是最庄重的服饰。20年代前后出现中山装，逐渐在城市普及。广大农村一直沿用传统的袄裤，头戴毡帽或斗笠，脚着自家缝纳的布鞋。②女装。辛亥革命带来了多样化，一身袄裤之外，又多穿用袄裙套装。20年代以来，妇女喜爱旗袍，旗袍逐渐成为时装而不衰。 中华人民共和国建立后 ，服饰崇尚简朴实用 。50～70年代，中山装渐成男子主体服装，此外流行过军便装，人民装；女装受苏联影响，连衣裙风靡城市，此外还流行过列宁装等。但在农村，上衣下裤一直是大多数农民的传统装束 。1978年后，中国实行改革开放政策，体现时代精神，具有中华民族特色的服饰如雨后春笋般发展起来，面貌簇新。